「紐約在9月9日已死，死因是心已碎」Vaquera 2020春夏系列表達出對紐約時裝業的失望

「紐約在9月9日已死，死因是心已碎，還有無聊、沮喪以及失望。」Vaquera在2020春夏系列的fashion show上表達出對紐約時裝產業的失望。

相信各位對Vaquera的印象都是他們那種誇張輪廓的衣服(相信印象最深刻就是那件模仿Tiffany & Co.而製的的裝飾袋裙)，而在這2020春夏季Vaquera繼續推出其充滿實驗性的衣服，並在fashion show中提到「紐約在9月9日已死。」究竟Vaquera在這埸fashion show想談的是什麼？

首先，要知道Vaquera真正想説甚麼前，就先要了解一下他們

Vaquera在2013年創立，品牌有四名骨幹，他們分別是Patric DiCaprio、Bryn Taubensee、David Moses和Claire Sully。創立Vaquera的目的是想顛覆標準化的時尚，因為覺得人們千篇一律地穿衣服很無聊，因此想創立一個品牌影響更多人，並渴望看見街上的每個人都能穿著和自己品牌類似的服裝盡情在街頭表現自己。他們曾表示Vaquera是對當代時尚界缺乏多樣性的一種反應。私下的四名骨幹都很喜歡極度誇張並能表現自我的時尚風格。

相信大家以前大概都看過Vaquera在Runway上真正能夠讓人大吃一驚的創意作品吧！就跟大家談談這季2020春夏系列

這次Fashion show在曼哈頓的一座共濟會神廟上演，基本上場內所有來賓以前都未曾踏足過此地，因此對這裏嘅好奇又有點恐懼。Fashion Show首度登場的是印著「In Loving Memory Of New York」的T-shirt，其後展示的許多服裝都是全黑色的套裝，另外當然不乏Vaquera馳名的解構服飾，最明顯就是「Vaquera式的Oversize化」，當中包括將褲子放大至一件可以遮蓋到上身的連身服、Oversize Bow-tie以及心口的心形裝飾無限放大，雖然系列充滿玩味，但在顔色及整個系列都散發著悲傷的感覺。

根據設計師之一Patric DiCaprio的說法，這個fashion的靈感取自於對紐約時裝界感到失望的方式，而將其比喻作在情人節失望的感覺。而正題來了，Vaquera這個在時裝界開始有名氣的品牌，對紐約時裝界感到失望地方是甚麼？

要知道一件事，雖Vaquera有點名氣，但他們品牌尚未是一項可行的業務。

根據《The New York Times》的報導，Vaquera的產品現時在全球13家選手店中出售，當中大部分是在日本，但品牌至今尚未取盈利，而且設計師們還不是全職打理品牌，他們仍然要依靠其他工作為生，Patric DiCaprio在一家二手商店中工作、Claire Sully在酒吧中工作、而Bryn Taubensee則是一名服務員，他們是在空餘時間中抽空打理品牌。

紐約的時尚產業向來將具銷售潛力的設計凌駕於具創意的設計之上。品牌過度商業化及只著重銷售量，早前Calvin Klein毫不留情地把Raf Simons踢走已是個好例子，而且過去的幾年中許多本土的知名品牌紛紛移師巴黎和倫敦辦fashion show，令紐約時裝週被人批評失去令人想前往的意慾。

美國大品牌和商人雖然「向錢看」，但問題不只是出自他們身上，當中，消費者亦有點責任。在《Bloomberg》的「The Death of Clothing」中提到現今美國本土消費者寧願投放資金在其他方面的玩樂，也不傾向花費更多在衣服上。這可能是涉及觀念以及文化的問題，但說到底若整個時尚生態若不改變的話，就算出現再多個Vaquera這麼具創意和熱情的設計師品牌，最終結果也會意興闌珊，一拍兩散。