時尚紀事：WHEN WE TALK ABOUT SS24

加繆說：「在隆冬，我終於知道，我身上有個不可戰勝的夏天。」以前不理解，時裝周的季節為何總要跑快半圈，後來恍然大悟，冬眠的靈魂蠢蠢欲動，零下氣溫變得可以忍受，那是因為早早埋下的種子，能讓你對春夏之至有所期盼。

一年又一年過去，春夏於我而言，從穿著碎花裙、身上飄著柔順劑味道的甜美少女，變成開始學會噴上胡椒與玫瑰味香水的女郎，耳環換成母親留下來的金飾，臉上的骨膠原消去一點，然後從畫眉到選西裝外套，都愛上有棱角的線條。將近28歲的我，再去看春夏時裝天橋時，不再是看哪位模特漂亮，而是想像他們帶著怎樣的故事向我走近。

明明幾年前，大部分博主都鍾情剛露出膝蓋的百慕達短褲，現在卻被超短褲搶了風頭，卡在大腿根部的長度，露出最有豐腴力量的肌肉。DOLCE & GABBANA 如此狂野可以理解，GUCCI 告別了古靈精怪的派對後，如從迷幻宿醉中清醒過來，重新穿上精練的上班服，連同職場女性的楷模 MAX MARA 一起急不及待換上熱褲，就有點令人意外。現實中應該是垂至鞋跟的長寬褲，偏偏她的外套邊緣只露出一小截短褲，表面上是駕私家車去傾生意，心中卻準備下一分鐘跨上電單車疾馳而去。我也一如以往喜歡 MIU MIU 的發揮，永遠在規矩的懸崖邊摸索個性，在低腰褲下疊穿鮮豔的泳褲，也不將打結的抽繩藏起，很像以往打完籃球回到班房的男生，一樣青春爽朗。

如果要在過去尋找相似的精神，我會選擇 60 年代的迷你裙之母 MARY QUANT。為了讓女性能更自信地露出雙腿，同時毫無窒礙地追巴士，她其實還借鑑男士的經典褲裝，設計了可與迷你裙配搭的熱褲，暢銷得比生產速度還要快。1967 年，《衛報》問她的服裝是否會因為太暴露而視為粗俗不雅，她回答得很乾脆：「GOOD TASTE IS DEATH, VULGARITY IS LIFE. 」單車褲、百慕達短褲、牛仔熱褲、泳褲、消失的褲子……時尚不斷輪迴，短褲不一定再與性感劃上等號，但它一直在挑動某些規則，男或女、肥或瘦、正式或休閒，我們都在這游移的界線間，找到更自由的立足地。

頂著烈陽在泳池游了二十個來回，吹乾頭髮之後，2024的春夏女子，也收斂起日間的狂放，如花似蝶般出入劇院或酒店盛會。GIVENCHY 今季渲染的雅致之美，像染上初升月色的百合，衣領、裙衩分寸間俐落的剪裁，與柔淡無骨的色調碰撞起來，隱隱散發著東方古韻。輕透於肌膚的絲紗，或堆於肩膀，或在胸前交疊，始終如某種入口即化的香酥，輕靈清淡，然後工筆細繪出浮在空中的鳶尾花，水墨猶尚未乾透的狀態，只可遠觀而不可褻玩。整個系列，不難看到 GIVENCHY 昔日靈感繆斯 AUDREY HEPBURN 的影子，用現代的方式，延續細水長流的優雅：刻意交疊的襯衣衣襟、修長的歌劇手套、簡約的平領小黑裙……若佳人再世，或者也可在指尖的觸覺尋回某段前塵往事。

再看真一點，她也帶著 80、90 年代的盛世回歸，掃視這個春夏，花蕾全熟透開盡，徹底放下了童稚之氣。某種流行是追求顯得年輕，譬如暈染在眼下的大片腮紅，馬卡龍糖果色的娃娃裙配瑪麗珍鞋，但母親的那一輩不然。在女權思潮飆飛的時代，她們既要雌性的嫵媚，亦要雄性的力量，看當時的電視劇女強人，最愛穿著誇張的墊肩外套，與男士站在一起毫無懼色。這種強勢的寬肩設計今季處處可見，相比起 JACQUEMUS 如泥陶形形塑的溫和廓形，SAINT LAURENT 簡直帶人夢回80年代的光景，毫不吝嗇施展拿手好戲—煙燻眼妝、鮮明晃動的金屬耳環與梳得油光水滑的髮型，模特穿著變奏版的狩獵裝，雙手插袋地步近，兩肩帶著殺氣彷彿從仇人巢穴中出來，誘敵的荒漠之花晝夜綻開。我要如何修煉，才能擁有半分如此的氣魄？

曾經在這個行業，有點不想時裝周來臨，因為意味著要與時間競賽（以及加班），而且每季時裝周的熱度都是這麼短，一、兩季過後，就像拉檯布的遊戲，看哪款當紅款式能幸運留低，哪些被檯布無情捲走，即使用心編整潮流報告，過段時間也沒有人會重溫。但我發現，給每位匆匆走過的模特，賦予一個精彩跌宕的故事—她剛爬出泳池，在瓷磚留下冰涼濕漉漉的腳印？還是在夏夜宴會中有點苦悶，想要走到露台吹吹風？捕捉暗藏在衣角裙下的風格特質，譬如高領風衣的神秘或透視絲裙的柔情，再想想如何據為己有，雖是春夏時裝，或許秋冬更加合穿，放任思緒漫流，自會發現看時裝秀的別樣妙趣。