Brooke Taylor & Nana Aganovich：經營時裝 巴黎比倫敦優勝 | 時裝界新秀賽

Aganovich 還未算得上大紅，但已獲得業內人士的注目；Nana 和 Brooke 喜用不規則和層疊式穿搭，線條簡單俐落，卻在細節裏看出複雜性；設計富實驗性而實穿，入世卻是清脫。不少設計師對前路感到徬徨，成名要靠運氣，不就是擅長打關係和把設計跟着潮流走；然而在二人身上，你會感受到對當下設計質素的不妥協；不是高傲自大，而是希望自己做得更好，也許我們就是需要一點堅持的設計師。

Q：有什麼原因推動你們進入時裝界？

B：Nana 在英格蘭中央聖馬丁藝術與設計學院讀時裝設計，雖然她對課本理論不太有興趣；而我自小就很熱愛時裝，穿衣打扮是我最享受的時刻，總覺得跟時裝有種密不可分的牽繫。記得我們是在 2002 年情人節在一間酒吧相識，彼此一拍即合，很想在餘生共同經營一點什麼，我們覺得時裝是可以做一生一世的事業，就算年紀老去，時裝仍可以令人充滿生命力， Karl Lagerfeld 就是最佳例子，所以品牌就在 2005 年面世。

N：除了愛，我真的想不到其他理由呢！

Q：是什麼促使你成為時裝設計師？

B：大概十年前，人人都覺得「優雅」設計很過時，但我們相信，由「優雅」散發而來的魅力，是女性最原始、最強大的力量，所以我們想在設計中重塑這種力量。我們喜歡對比強烈的素材，將表面上看似風馬牛不相及的東西拼湊在一起，透過奇妙的化學作用，延續每個系列的新鮮感。

Q：起步時遇到的最大困難是什麼？

B：一定是錢！時裝是非常高消費的行業，你以為一萬英鎊很多嗎，二十秒就可以花完。在巴黎，搞一場騷的最低消費是八萬歐羅，但這僅足夠應付場地、燈光、模特兒的開支。這對我來說是天文數字。

N：我們用盡儲蓄都不夠，還要四出籌錢，幸好找到有興趣支持我們的投資者，我們才能繼續做更多的時裝系列。

Q：為什麼會將基地由倫敦搬往巴黎？

B：站在經營時裝的立場，巴黎的確比倫敦優勝。法國人尊重時裝，他們重視質素，而且製衣業規模比倫敦強大很多。很多法國時裝屋如 Gaultier、Balenciaga，都堅持將大部分製衣程序保留在法國本土進行；英國卻相反，本土工業日益式微，唯有被迫交給外地廠商生產，質素多少會有影響。

Q：對新晉設計師，巴黎是否很難生存？

B：相對倫敦而言，的確是。在英國，五萬鎊已可以找到最好的模特兒行騷，但在法國，八萬鎊僅是入場費，計算成本令創作多了很多限制。但我認為門檻存在是一件好事，不是決心做好時裝或覺得時裝是小孩子玩泥沙的人沒可能留低，可以參與遊戲而且能生存下來的，都是百分百認真的。

N：在巴黎，競爭非常劇烈，很多品牌在起步階段已經夭折，因為新晉設計師的競爭對手不是無名無姓的品牌，他們的對手是 Dior，是 Chanel；來看 Aganovich 發布的記者，可能是剛剛從 Givenchy 那邊過來，如果你的設計未到家，沒有人會將你放在眼內，作為新人要承受的壓力與批評可想而知。

Q：作為當代的設計師，你會如何形容「二十一世紀時裝」呢？

B：現在大家都強調個人化，着重舒適度，同時又會買 fast fashion 衣服；回想往日，時裝界有較多獨立品牌，現在有大集團太多，造成壟斷局面，正是我們擔心的地方。

Q：設計師生涯總會遇過不少起跌，你是如何調節心態面對？

B：幸好我們未試過大紅，所以沒有經歷過低潮，哈哈！我認為設計師要清楚知道自己的目標和設計方針，跟隨潮流實在太危險了！困難有時是突如其來的，估計不了，除了坦然面對外，我們會不停的討論，想出解決的方法。

Q：不少時裝設計大師已年事已高，當大家正在尋找下一個天才時，你會否覺得現在正是年輕設計師盡顯才能的好時機？

B：絕對認同！近年不少人都尋求獨立而有創意的品牌，為我們製造曝光的機會，早前我們就參與香港時裝節，展出新季服飾，得到正面的評價；我想應該是時候讓小眾品牌和獨立設計師大放異彩的時候了！

Q：可以跟我們分享 2013 秋冬系列的設計概念嗎？

N：偶爾下發現幾部置放在我們生產衣服工廠內，來自十六世紀的幾部織布機，它們在織布時發出美妙的聲音，也就成為我們秋冬系列的靈感來源。金銅色調貫穿整個系列，我們再加入亮眼的 Royal Blue 和紫色，還有我們喜歡的黑白組合，鮮明而充滿復古味道。作品主要用具光澤感的絲綢和富重量感的羊毛打造，加強對比效果。剪裁以不對稱和層疊為主，不論裙款，外套和恤衫領口，都用上長短不一的設計。