曾幾何時，「ATTACHMEMT」這個集高質素物料及先鋒輪廓設計於一身的日本品牌收到不少前衛者及時裝人的愛戴，但好景不常，隨着潮流的變遷令品牌知名度和熱度節節下降。而早前，ATTACHEMNT創辦人熊谷和幸宣布會在2022春夏後退休，並將品牌交給年僅36歲，並曾於JULIUS及UNDERCOVER工作的助手榎本光希繼續營運，他上任品牌創意總監後決意徹底重塑品牌的基因，為品牌帶來了全新的面貌。
在2月2日，榎本光希正式發佈了他接任ATTACHEMNT創意總監後的首個系列，到底品牌會迎來什麼改變？接下來我們就一起來看看。
ATTACHMENT 2022秋冬系列選址於新宿區的一個會場上演， 這是自2009秋冬的巴黎時裝周後，品牌再次以Fashion show形式向大眾展示新系列。
而ATTACHMENT 2022秋冬系列的主題為「Volition」，是啟發自畫家”ROBERT RYMAN”的作品及名言—”There is never any question of what to paint, only how to paint.” 把這種思想代入時裝設計，意思就是指對於物料選材以及製作過程的一種執着。
有留意ATTACHMENT的，都應該感覺到品牌的衣服在色調和細節設計上沒有太大的變化，依舊是以軍工廠元素為概念和恰到好處的大地色配搭，另外榎本光希卻把衣服輪廓放寬了，加上用到年輕的模特兒(部份還是在原宿中讓人感到熟悉的面孔），不但為品牌注入了一種生活力，更令系列設計增添了一種舒適的氛圍。
雖然很多品牌都在用極簡主義作為設計理念(主要是極簡設計銷情比較穩定)，但以極簡主義融合其他元素並造就到恰到好處的設計並不是那麼容易掌握的。以極簡主義混合軍工裝，女裝先有HYKE示範，男裝就迎來了ATTACHMENT。與其說是從商業和創意中取得平衡，不如說是榎本光希以另一種方式讓人欣賞到ATTACHMENT對極簡的詮釋及物料的運用。
雖然榎本光希上任品牌創意總監後決意徹底重塑品牌的，連INSTAGRAM也清洗了過往的舊照片，不過榎本光希並沒有改變除掉ATTACHMENT本來的品牌基因，而是選擇基於ATTACHMENT本來低調的作風、對物料的重視及極簡主義的元素，雖然失去了一點前衛先鋒，但卻多了一種「優雅感」，為大家帶來更具現代化特徵的ATTACHMENT。
衣服是配飾，它能提高穿着正的個性、魅力和內在。
DESIGNER
ATTACHMENT向來作風低調，衣服不會過分的喧鬧複雜，也許就是這個原因讓他們在充滿炒作的時裝世界中被忽視了，不過相信榎本光希的到來，會帶領品牌步向另一個高峰，希望未來在巴黎時裝周能夠再次看到ATTACHMEMT的出現。
RELATED ARTICLES:
Comments