CHANEL 巴黎時裝騷 老佛爺玩到上太空 | 2017秋冬時裝周精選

老佛爺玩到上太空

 
國際四大時裝周中，就以巴黎最精采和叫人期待，不但雲集多個一線大牌，品牌方更十分「揼本」設計場地，要數當中的龍頭，就非老佛爺 Karl Lagerfeld 掌舵的 Chanel 莫屬！主題「鑊鑊新鮮鑊鑊甘」，以前曾以超級市場、機場、藝術館、賭場和咖啡廳為場地佈置，今次連火箭升空都玩埋，如此大排場，叫人嘆為觀止。甫進場已看到中央豎立印有香奈兒 logo 的火箭，高 35 米，用上九日時間建成，場內更有數位身穿白衫的工作人員進行檢查工作，十分逼真。

回到正題，新作以”CHANEL AIR SPACE” 為題，動用九十位模特演繹； Karl 將品牌標誌性tweed 面料化身成長褸、外套、連身裙、背包⋯⋯高身和圓領位是方便太空人佩戴頭盔升空；光面 Boy Chanel 袋、金屬色 Gabrielle Bag、火箭外形的小手袋等配飾也十分搶眼。新作展示過後，數名模特兒步出圍繞火箭站立，老佛爺和契仔 Hudson Kroenig 共同按掣，火箭成功發射，在一片歡呼聲下結束。儘管是表演一場，大家仍是樂在其中，流連忘返。大製作下，場地主題某程度上的確是蓋過了衣服的風頭；然而今時今日，Chanel 和老佛爺這兩個「傳奇」對時裝界的重要性已非單純的設計服裝，服裝細節固然依舊做得精準到位， Karl 不但懂得做話題、搞噱頭、帶動潮流，再具體形容他就是時尚界的「精神領袖」。

Gucci 極致浮誇風突圍而出

 
Gucci ，可謂當今時裝界最火熱的名字，零售業不景氣下它創利潤新高，時裝周期間，以我肉眼目測調查所得，front row 約有四成人身上至少有一件是 Gucci 出品，全身 total look 的亦不算少，到底是什麼原因令 Gucci 鹹魚翻生呢？

時裝界變幻莫測， Gucci 熱潮跟時勢很有關係，回想 Gucci 未翻生之前，時裝界一直吹着 Pheobe Philo 式的 effortless 風潮，大牌爭相模仿，細牌抄到足更多不勝數，在一片effortless風潮氾濫之下簡約低調了好多年，直到 2015 年在 Gucci 默默任職飾品部十二年的 Alessandro Michele 上任後，他沒有任何顧忌，忠實地將自己喜愛的浮誇風格、哲學思想毫無保留地擺上天橋，這股 decorative 風潮與當時流行的簡約風造成強烈對比，正所謂久旱逢甘露，時勢造英雄，尤其是一眾要追 like 的 bloggers，在時裝周期間更是最佳的戰衣，務求在人羣中突圍而出。首季系列讓 Gucci 銷售額逆勢上揚後，Alessandro 一季比一季更大膽，周身刺繡、頭暈花布拼拼拼、無限 layering、bigprint 撞 big print⋯⋯今季大家都期待能不能比上季更「爆」、更 loud、更能披在身上即時被瘋狂影。基本上， Gucci 的風格已不按章出牌，我數過全場騷共有一百一十九個 looks，基本上將 look 22 與 look 116 打亂配襯亦無不可，無止境的 big print，蜜蜂、花朵、昆蟲、老虎頭、筋斗雲、馬戲班戲服⋯⋯還混合多個時代的風格共冶一爐，如 geek、學院、搖滾、歌德、龐克、童話、costume、中式旗袍、遊牧民族⋯⋯設計師似乎是愈亂愈高興，亂，就是它的風格！天橋上的玻璃通道亦隱喻了溫室、實驗室，不過是魔幻版的。有人說官方發布的 press release「睇完唔知講乜」：「在煉金術師的火焰中，存在重拾其複雜的本質，讓重疊與陰影、明顯的對比與錯誤的矛盾再次並存於其中。倘若要人自視為獨立個體，必先認清自己是多重的流變（G.Deleuze）⋯⋯」其實早在第一季我在米蘭接到 press release 時，內容已開宗明義提到羅蘭巴特，他是後現代思潮的代表之一，擅長以意識流的文學手法陳述、喜歡推翻邏輯、接着又建立剛被推翻的邏輯、顛倒次序、抽象描述、大量運用象徵及比喻⋯⋯Alessandro 在首季開始，已將後現代主義套用在 press release 上，並將之套用在時裝設計上，呈現魔幻效果。

Marc Jacobs 的嘻哈搖滾紐約

 
Marc Jacobs 一向不跟大眾潮流，他的騷，要不全情去做，要不就不做了！代表作莫過於在九十年代成為首位將 grunge 文化帶上天橋的時裝設計師，雖然曾受抨擊，但事實是成為無數品牌仿效的對象，他一向喜歡將街頭文化搬到 high end 時裝世界，模糊兩者的界線。

今個系列寫上了一個很重要的潛台詞 “Respect”，他向 Hip-Hop Revolution 獻上敬意，他在紐約讀高中時，天天聽廣播電台所接觸的 Hip-Hop 文化，不知不覺地奠定了他這一代人的街頭文化基礎，因此有什麼比得上讓模特兒直接從天橋走到街上展示服裝這個方法更能表現出Hip-Hop 文化的精神？在 Park Avenue Armory，空空如也，沒有舞台或裝置，偌大的場地上，只放了兩排椅子，模特兒就在連音樂都沒有的情況下走騷，模擬真實生活觀感，雖沒有音樂或舞台，但一切卻比任何花生騷都來得震撼和強烈，模特兒一直走、走出場地，場外還有一個真正的街頭舞台，站滿了街上的觀眾，在紐約寒冬中的難得藍天下展示服飾，還拿出套上品牌iPhone 套的手機自拍、影人又影街，這是街頭舞台真實生活最強的一次實驗示範，Marc Jacobs 強調 “Everything is kind of dressing to be outside”，是多年來最 commercial 的一次！也可因應VIP顧客要求將迷你裙 custom 變成長裙，質感強烈的坑紋絲絨外套，oversized 的，中性的，是 Marc Jacobs 的高中回憶，也是七十年代每個少年人的集體回憶，而小巧的裙子上的喱士來自二十年代的 vintage lace，配上超厚鬆糕靴子，最點題之作是 Stephen Jones 的big bubble caps，以及由藝術家 Urs Fischer 製作的超粗金頸鏈，也是 Hip-Hop 文化中的標誌性記認。

CALVIN KLEIN－Raf Simons演繹大美國主義

 
說起 Raf Simons，想起他的同名品牌仍是不可錯過旳好設計，他的 drop shoulder photo print shirt 仍是不少品牌仿效的 best sell 單品，而他與 Christian Dior 明顯是個錯配，量多而壓力大，並不適合敏感細膩的 Raf，到今時今日 Raf Simons 與 CALVIN KLEIN 的合二為一，看來會是個 right matching。Raf 找來平面設計師 Peter Saville 換掉舊有的大小草 logo 而變為全大草 CALVIN KLEIN，向來奉行中性簡約主義的 Raf，本來就跟 CALVIN KLEIN 很匹配，上任後首份功課，平穩過渡，低調的款式，着重剪裁，強調品牌 DNA，服裝輪廓明顯地秉兼品牌九十年代最擅長的裁縫元素，男女裝合併的時裝騷，男裝與女裝的輪廓幾近相同，最鮮明的是剪裁立體稱身的 bi-color 恤衫，衫身收在長長的西褲裏，履選上美國 Cowboy 靴子，這次系列以 American Youth 為主題，音樂用上著名的《The Virgin Suicides》和 David Bowie 的《ThisIsNotAmerica》，配合 colour blocking、透明膠衫及 coating 等元素，還有一襲靈感來自美國旗的不規則剪裁裙子，都充分表現 Raf Simons 對美國文化的最大尊敬。

Demna 慶祝 Balenciaga 100周年掀話題

 
要數當下時裝界最具影響力的名字，先有 Gucci 創作總監 Alessandro Michele ，另外一位就是 Balenciaga 的 Demna Gvasalia，前者玩 print 玩 styling，後者玩解構玩輪廓，當你以為極簡主義是王道，他們就來個完美反擊，帶來時裝全新面貌。因為 Demna，大家都把外套穿成跌膊，今季他帶來有趣而具意義的女裝系列，再試試大家底線。開幾套衫已是先聲奪人，整件衣服偏向一邊，靈感原來自品牌在 1930 年間 lookbook 上模特兒姿勢，貼身 boots 已進入化境如絲襪般貼薄，上季的紅白藍「走佬袋」則換上新材質，感覺貴價又美得多，整個設計甚有 Margiela 風格。高潮浪接浪，為慶祝品牌成立一百年，Demna 回顧昔日高訂作品並加入個人獨特設計技巧重新演繹九套晚裝，更將「走佬袋」換上與晚裝相同的材質，整體感覺既有舊作的影子，卻以前衞、有趣而漂亮的方法演繹，成就話題之作。

Simone Rocha 以「婆」模展現女性美

 
糅合英倫創意及反叛風格的 Simone Rocha ，今季進一步邁向優雅而創意的思潮，選了四位由 50 至 72 歲的模特兒走騷，包括 Benedetta Barzini、Jande Villeneuve、 Marie-Sophie Wilson 及 Cecilia Chancellor，說明了美麗不在乎年齡，而是心境。72 歲的 Jan 在年輕時也是模特兒，活躍於60年代，在她的 instagram 中，她也常貼上年輕時的時裝造型照，證明是美女一名！證明女人的美麗，不在乎歲月在臉上的痕跡，而是怎樣活出年輕的人生。標誌性的半透明花卉刺繡連身裙、圓領寬身套裝裙均是水準之上，重點之作放在超過十套的長身外套上，運用多種不同物料呈現不同的質感，包括亮麗絲絨、透明柯根紗、真絲、喱士等等，多套以獵人為題的 four pockets 外套及同系套裝裙，還有亮麗的特厚絲絨外套，優雅之極，當然也不少得立體花形 attachement，配以恤衫，年輕不少。在配搭上屢創新意，華麗的外套下，搭配毛毛拖鞋，或綴滿細節的平底 oxford shoes，都想人讓起日本穿衣文化。

Burberry 改革大變身

 
今季跟以往大不同，差點我還以為轉了創作總監，怎麼說呢？有一種不再瞻前顧後的瀟灑，大量剪裁豐富立體的白色恤衫，誇張的手袖長度，筆直領口，恤衫長度過臀，本身已叫人愛不釋手！在白恤衫上，各有不同的層次搭配，套上半透明喱士裙、羊毛短外套、西裝、不對稱外套等等，創意及立體感十足。其中最特別的，不得不提綴以大量立體誇張 ruffles 的恤衫、立體粗麻繩演繹細節！這些多變又型格的設計，只運用了米白、黑灰、藍幾種顏色，整個系列以Henry Moore 的作品為靈感，包括他的雕塑造型和輪廓、材料和工藝，加強比例和耐磨的各種織物。系列以外，尾段更加設了七十八件限量定製的斗篷，簡直就是同場加映 Haute Couture，每件斗篷都以不同物料、不同手工技藝精製而成，以品牌的 trend coat 為靈感，統一均是米白色，非常有氣勢，完騷後都可立刻在專門店購買，今季再下一城，位於倫敦的 Maker House 更開放讓公眾參觀，展出品牌二月系列及限量版定製的斗篷。無論是系列本身、市場策略和配套，都顯示了品牌與時並進的決心。

Saint Laurent 女戰士雨中登場

巴黎時裝周首天的亮點固然落在聖羅蘭，show venue 位於興建中的總部外圍，座位貫徹店舖用雲石搭建，當大家以為要做小龍女和楊過坐「寒冰牀」，品牌卻窩心設置暖風機和毛毯（logo是重點！）給所有嘉賓，即使 fashion show 在雨中進行，亦無礙大家高漲情緒。創作總監Anthony Vaccarello 上任後的第二季女裝成衣系列，今次去得更盡，繼續以八十年代作靈感，為女性提供融合日裝和奢華元素的設計，造型浪漫而強悍；承接上季大玩不規則剪裁和draping細節，今季更以皮革打造誇張膊頭和盔甲式皮革手袖，模特兒搖身變成女戰士般！驚喜陸續有來，當你以為完場之際，模特兒們又重新換上數十套以黑和水晶拼湊而成的晚裝重新出發，造型清脆俐落、如雕塑般、流線形⋯⋯重新演繹聖羅蘭的暗黑浪漫。Vaccarello 在後台表示：「我經常將品牌與晚上派對連繫起來，時裝騷不能沒有那黃金年代的元素，但我要更進一步的去做。」雖然不少人繼續將他和 Hedi Slimane 作比較，對於一眾對 Hedi 沒有好感只覺 “MK” 的人來說（如筆者），雖然 Hedi 帶來的是高增長的銷售額，確有功勞，然而上任後勞師動眾改名字搬總部，已夠品牌支持者寫滿「小氣簿」，設計上也將品牌基因去蕪存菁；現在的 YSL 終於！終於！終於！算是回到正軌（好重要所以要講三次）。

玲姐宣布做 Met Gala 主題設計師

千呼萬喚始出來！美國大都會藝術博物館去年公布 COMME des GARÇONS (CdG) 為了本年度大都會展覽的主題，令川久保玲一直成為媒體的焦點。在 2017 年秋冬系列發布前夕，大都會展覽館更發布了一系列 CdG 展覽的造型硬照，有來自 1997 年春夏的”Body Meets Dress, Dress Meets Body”、2007年春夏的 Cubisme、2013 年秋冬的 “The Infinity of Tailoring”、2014年春夏的 “Not Making Clothing”、2015 年春夏 Blood and Roses、2016 年春夏的”Blue Witch”、2016 年秋冬的 “18th Century Punk” 等作品，令一眾品牌忠粉為之狂瘋。追溯 Met Gala 以個人品牌為主題已是 1983 年的 Yves Saint Laurent，今年是第二次以時裝設計師為主題，川久保玲同時是首位在生的展覽及晚會主題設計師。2017 秋冬系列主題為”The Future of Silhouette”，十八套新作一如以往的如藝術雕塑般，思考時裝本質和未來；無袖設計讓模特被包裹在龐大的白色曲線體內，亦有以牛皮紙和反光物料製成的作品，隨後出場幾款灰色設計，像是用回收廢棄衣料製成，未知玲姐是否有弦外之音，呼籲大家要顧及環保呢？

Dries Van Noten 第一百季重現經典印花

紀錄片預告曝光，品牌亦在同日舉行的 fashion show 為大家送上驚喜。慶祝 Dries Van Noten 上演第一百季天橋作品，Dries 回顧昔日作品並選出最喜歡的印花於今季秋冬系列重新演繹，在場嘉賓更得到由經典印花集結成冊的紀念本，每頁印花都列出年份和季度，帶大家重溫品牌的「那些年」！模特兒也是陣容鼎盛，比利時 mode l繼續成為主將，更找來最初起用的模特兒 Kristinade Coninck走 first look ，隨後有 Alek Wek、Guinevere Van Seenus、Carolyn Murphy、Tasha Tilberg、Esther de Jong 等⋯⋯由不同年齡層的女性展示新作，她們當中有的已為人母，有的是藝術家、地產專業人士、演員⋯⋯身上的衣服固然漂亮，然而 Dries 要呈現的是女性的自信和人生歷練，哪怕你穿的是只是一件外套配牛仔褲。