滿有才華，可惜卻偏偏「走得太前」的大韓才子 JUUN.J

早前，JUUN. J 發布 2021 秋冬系列，利用黑白照呈現出 JUUN. J的剪裁美學，而且這個名為「PERSONA」的系列更是設計師返璞歸真，重新回看過往作品的一個系列。這次回望過去，卻發現原來有很多近年流行的元素和剪裁，早就在 JUUN.J 身上找到了。

先介紹一下這位曾被韓國人寄予厚望的設計師

JUUN.J 的創辦人 WOOK JUN JUNG 生於一個時裝世家，家裏從事時裝業，大學時原本修讀藝術，但修讀途中得悉法國著名時尚學院 ESMOD 要到首爾開辦分校後，就決定退學並入讀該校修讀時裝設計。畢業後，WOOK JUN JUNG 曾於多個著名時裝品牌工作，直到 1999年成立了個人品牌 LONE COSTUME。

LONE COSTUME 初出道頭幾年，被當時不少記者稱讚是能夠媲美 DIOR HOMME BY HEDI SLIMANE 和 RAF SIMONS 設計的品牌，不過在 2007 年，WOOK JUN JUNG 決定將品牌改成自己的名字 JUUN.J，而從這個時候開始，品牌開始奠定屬於自己獨有的美學。

JUUN.J 獨一無二的「STREET TAILORING」美學

在 2013年，JUUN.J 打破舊有觀念，一反常態地由以往系列中偏向窄身的剪裁改至接近 STREETWEAR 的 OVERSIZE 比例，JUUN.J 的做法是從經典傳統的設計糅合闊身剪裁，集優雅和 WOOK JUN JUNG 稱之為「對經典的重新詮譯」。在流行窄身剪裁的 2013 年，有人曾指因人類對於衣着美學的進化，OVERSIZE 和 BAGGY 的衣服無可能再成為主流，所以JUUN.J當時這個做法是頗大膽的，直到 2015 年 DEMNA GVASALIA 的 VETEMENTS 和 BALENCIAGA 將 STREETWEAR 美學融入 HIGH FASHION 並將其變成主流，證明了 JUUN.J 當時的做法並沒有錯，只是走得太前。

重塑 RAF SIMONS 系列的經典造型

另外，JUUN.J另一個「走得太前」的例子就是在 2015 秋冬系列重塑了 RAF SIMONS 在「RIOT RIOT RIOT」和「CLOSER」中的經典造型。也許在流行 RAF SIMONS ARCHIEVE 的 2020 年代看來，向 RAF 以往作品致敬並沒有什麼大不了，不過在還未流行的當時，JUUN.J 已經擁有這種前衛思想，重塑 RAF 的標誌性作品。他於《I-D》表示對於無性別服裝，RAF SIMONS 的做法非常好的。

而另一方面，有沒有留意到不論 2015 秋冬還是 2021 秋冬系列，JUUN.J 都只重塑RAF SIMONS 以往的軍裝設計？單從 JUUN.J 過往的系列來看，不難發現他對於軍裝的熱愛。他曾表示自己一度非常討厭軍裝設計，可是自從當兵後，愛上了軍裝追求實用主義的設計風格。正因如此，他在自己系列中不斷改良軍裝的輪廓和利用其功能性轉化成其他衣服或配件中。

JUUN.J 筆下的 OVERSIZE 女裝

不知是否受到不少女星如 RIHANNA 穿着後，2017 秋冬系列 JUUN.J 首次加入女裝。女裝系列同樣發揮了「STREET TAILORING」的概念，將 OVERSIZE 及實用主義加入女裝中，衣服輪廓更闊大。相比男裝，JUUN.J 的女裝運用 OVERSIZE 剪裁後，視覺效果更吸睛。

JUUN.J 與空山基的合作

自從 DIOR 於 2019 早秋系列和空山基合作後，引起了一遍「空山基熱潮」，不少品牌也爭相跟他合作。可是早於 JUUN. J 首次登上 PITTI UOMO 發表 2016 秋冬系列時，已跟空山基合作，再次證明他的前瞻性設計思維。然而「走得太前」的 JUUN. J令消費者們都跟不上其步伐，是一種錯誤嗎？也許有不少韓國人都期望 JUUN. J 能夠引領時尚圈走向，不過對於 JUUN. J 而言，他更樂於尋找並創造市場上還未出現的設計，也許保持品牌的前衛感，才是他當下的目標。